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Embrun le pas à pas.

Me revoilà!

Chose promise chose due, voici LE PAS A PAS DU MONTAGE DE EMBRUN:

Il vous faudra absolument bien marquer les repères de vos pièces de patron (pinces, zones de poche et de rabat de l’empiècement) par un fil de bâti ou en traçant à la craie de tailleur ou au stylo effaçable. N’omettez pas non plus de reporter les crans de montage qui assureront la précision et faciliteront le montage. Et venez aussi faire un cran pour marquer le milieu des pièces au pli.

Les passepoils de poche et les surpiqûres se faisant sur l’endroit du tissu tenez en compte lors du report de vos repères de montage.

N’hésitez pas à réaliser une toile au préalable, sans pour autant y couper toute la longueur jambe ou venir faire les boutonnières, la poche ect…cela vous permettra de valider les dimensions de votre pantalon afin qu’il vous sied à la perfection.

Le tissu utilisé pour réaliser le pantalon du pas à pas est un très joli jacquard de chez Cousette.

En avant :

Assemblez les pièces jambe côté devant et ceinture coté devant endroit contre endroit. Attention les courbures des pièces sont en sens inverse donc il vous faudra « contraindre » votre tissu au moment d’épingler. Plaquez au fer vers le haut les marges de couture et surfiler.

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Les boutonnières de la pièce milieu devant :

Venez réaliser 3 boutonnières (sens horizontal ou vertical à vous de voir selon l’esthétique qui vous plaît le plus, elles n’ont qu’une fonction décorative). Elles sont situées dans la délimitation que vous surpiquerez par la suite de votre empiècement. Attention quand vous viendrez les coudre, elles doivent être en dessous de votre marge de couture taille de 1 cm, et centrées dans votre « cadre » qui délimitera la surpiqure.

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Assemblage des pièces devant jambe :

Positionnez les pièces jambe devant côté et jambe devant milieu endroit contre endroit, en faisant bien chevaucher la portion empiècement qui dépasse et le cran qui correspond à la pliure. Votre couture se fera dans le prolongement des pièces le long du milieu de la jambe, démarrez donc à 1 cm du cran de pliure afin de garder cette marge de couture quand vous aurez passé l’empiècement.

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Surfilez et rabattez vos empiècements et marge de couture vers le milieu jambe.

La surpiqure devant : vous allez piquer avec un point droit un peu plus large votre surpiqure (je me suis mise à 3 sur ma machine faites des tests pour voir ce qui vous plait dans l’esthétique de cette surpiqure). Vous piquez à 0.3 cm SUR L’ENDROIT (piqure nervure) en suivant votre point de bâti le long des boutonnières puis le long  du milieu jambe (faites bien attention à emprisonner correctement vos empiècements et vos marges de couture).

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la jambe dos :

Réalisez votre pince sur chacune des pièces jambe dos.

Bien repasser et plaquer au fer la pince vers le milieu.

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La poche passepoilée : on attaque le gros morceau technique du pantalon….

Vous préparez vos passepoils : thermocollez sur l’envers vos pièces et repliez envers contre envers en marquant au fer selon votre repère.

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Thermocollez l’emplacement de la poche sur l’envers du pantalon.

Placez un des passepoils sur l’endroit du pantalon selon votre repère (le milieu du passepoil venant sur la ligne supérieure de votre ouverture de poche), le bord brut du passepoil orienté vers le milieu soit contre la future fente. Piquez le long du centre du passepoil en laissant bien 1 cm de marge non cousue de chaque coté pour pouvoir le retourner. Faites de même avec le 2ème passepoil sur la portion basse.

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Placez votre doublure fond de poche endroit contre endroit sur chaque passepoil, et piquez la doublure exactement sur la couture du passepoil.

Fendez le tissu du pantalon entre les passepoils, et entaillez bien vos angles jusqu’aux lignes de piqure.

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Tirez votre doublure à travers la fente, et poussez afin de retourner également vos passepoils.

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Pour former votre poche vous devez bien écarter les passepoils des lignes de fentes, vous avez un petit triangle de tissu qui vient avec et que vous allez bien faire ressortir également. Vous rabattez votre fond de poche « haut » sur le « bas » afin qu’elles se superposent, et vous piquez les passepoils, le triangle et les fonds de poche ensembles. Réalisez bien votre couture sur tout le tour du fond de poche pour remonter vers l’autre coté et terminer à nouveau par l’assemblage passepoil/triangle/fond de poche. Eliminez votre surplus de couture. Repassez bien.Surfilez votre fond de poche.

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Sachant que votre poche est posée sur votre fesse, elle risque de s’ouvrir et dévoiler la doublure. Je vous conseille de venir coudre vos passepoils bord à bord à petits points pour maintenir la poche en place. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez réaliser une boutonnière dans la portion de pince sous votre poche. Votre bouton sera cousu depuis votre fond de poche et maintiendra le tout en place.

Assemblage devant et dos :

Venez superposer endroit contre endroit votre pièce devant et votre pièce dos de jambe, piquez le long de la jambe en partant de la fourche jusqu’en bas.

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Ouvrez et surfilez votre couture.

Superposez endroit contre endroit les 2 pièces ainsi obtenues, portions devants face à face et portions dos face à face, avec vos lignes de fourche qui se superposent.

Cousez et surfilez.

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Venez assembler votre ceinture dos sur le dos endroit contre endroit. Surfilez et plaquez au fer votre marge de couture vers le haut.

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Vous pouvez maintenant assembler le coté de vos jambes : positionnez le devant endroit contre endroit avec le dos, et cousez MAIS ATTENTION déterminez de quel coté est votre zip et laissez ouvert en vous fiant au repère. Ouvrez votre couture au fer et surfilez.

Pose du zip : ouvrez votre zip à fond. Épinglez un des cotés de votre zip endroit contre endroit sur votre pantalon depuis la taille jusqu’au cran d’arrêt de zip (le haut du zip doit être à 1 cm du bord de la taille afin de ne pas grapiller sur votre marge de couture ceinture enforme).

Vous pouvez au préalable bâtir votre couture à la main afin de bien stabiliser votre travail. Piquez au plus prêt du zip à l’aide du pied spécial fermeture éclair de votre machine aussi bas que possible. Vous serez stoppé par la tirette.. Refermez votre zip et épinglez le 2eme coté de votre zip, en faisant bien attention à faire coïncider vos coutures avec votre ligne de taille. De nouveau n’hésitez pas à bâtir votre couture et contrôler votre travail avant de piquer. Faites votre couture et ôtez votre bâti. Finissez de coudre chaque ruban du bas de votre zip dans vos marges de couture avec un pied normal.

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. les enformes :

Thermocollez vos pièces d’enformes et assemblez-les endroit contre endroit EN LAISSANT OUVERTE LA PARTIE OU SERA SITUE LE ZIP (en général à droite pour les droitières et gauche pour les gauchères).  Surfilez  votre pièce d’enforme obtenue.

Positionnez vos enformes sur votre pantalon endroit contre endroit. Assemblez le long de vos pièces et arrivé à l’angle du zip, laissez l’aiguille plantez, pivotez votre pièce et terminez votre couture en bas de votre enforme. Vous allez ensuite dégarnir vos angles et retourner vos pièces.Vous avez ainsi des finitions au top! Repassez bien.

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Finitions :

Vous allez venir surpiquer le tour de votre ceinture, cela aura un but décoratif mais aussi cela plaquera bien votre enforme. Elargissez votre point comme pour la surpiqure devant, et cousez.

Faites votre ourlet bas de pantalon, cousez vos boutons au travers de vos boutonnières en piquant bien les différents pans de tissu…..et voilà bravo vous avez terminé votre pantalon !

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A la une Mode

Embruns catalans

bonjour bonjour!

je vous présente « officiellement » Embrun, le futur patron de pantalon Maison Fauve. Je l’ai embarqué dans ma valise de vacances et il faut bien dire que la toile de fond que constitue Cadaques était parfaite pour faire quelques photos de mon pantalon. Je vous l’accorde, je l’ai joué à fond 1er degré petit marin 😉 C’est la 1ere version que je monte à partir du patron gradé, en toile de jean et boutons blazer Mondial tissus.

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Toute l’astuce de ce patron de pantalon est de ressembler à un pantalon à pont grâce aux jeux de surpiqure contrastantes et de superpositions, mais sans la complexité de montage de ce type de modèle. Le pont est en trompe l’œil! Et les boutonnières, si elles ne sont pas factices, sont purement décoratives.

C’est un vrai pantalon droit et large, taille haute, avec une ceinture doublée d’une enforme, et une poche passepoilée au dos (j’ai choisi de n’en faire qu’une mais bien entendu vous pouvez monter 2 poches). Et il se ferme par un zip coté invisible. Ici je le porte long et qui casse bien sur la chaussure, mais j’ai prévu de le tester en longueur cheville, furieusement tendance cet été pour ce type de coupe large.

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J’ai monté Embrun dans la taille 36 mais je pense que le 34 sera plus adapté car il m’est un peu grand (à titre indicatif je fais un 34/35 en pantalon du commerce selon les marques, le 36 taille donc comme un vrai 36), mais je voulais vous le montrer ainsi afin que vous jugiez du modèle.

Le patron va être soumis aux testeuses afin d’avoir leur retour. Je compte travailler à fond la brochure , afin de dédramatiser le montage d’une pièce telle qu’un pantalon. Le patron sera mis en ligne avec son pas à pas en image ce qui vous permettra de juger de sa difficulté. Il sera proposé comme un modèle pour un niveau avancé, gradé du 34 au 46 et toujours MARGES DE COUTURES COMPRISES, et les pièces ne se chevaucheront pas sur la planche de patron. J’ai pris un peu de retard sur la sortie du patron car je veux vous proposer une pièce nickel, mais patience patience il arrive !

A très bientôt!

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